La photo du jour

A Natchez, il y a aussi de la wildlife !

Natchez est une des plus anciennes colonies d'Amérique du Nord. Des débuts de la navigation à vapeur sur le fleuve Mississippi (dans les années 1810) jusqu'à la Guerre de Sécession (1861-1865), Natchez prospéra grâce au commerce du coton, au point de devenir une des villes les plus riches des USA. La ville possède ainsi le plus grand ensemble de maisons antérieures à la guerre de Sécession, à savoir environ 500 églises et manoirs ! 

En cette journée pluvieuse, nous poursuivons donc le Ohlala Trail... Aucune visite intérieure* toutefois, je sens que Norbert est en train de saturer... après l'overdose d'arbres en 2017, c'est le burn out des "mansions" qui le guette ! La grisaille ambiante et les rues désertes du downtown ne vont pas nous aider non plus à apprécier cette ville à sa juste valeur... il faudra revenir !

* pour info : 20$ l'entrée par maison antebellum mais il est possible d'en visiter 3 pour un forfait de 45$ (tarifs 2019)

Aujourd'hui, c'est à pied que nous allons faire le tour des maisons historiques classées : en effet, les propriétés des planteurs sont ici très proches les unes des autres et non séparées par plusieurs kilomètres comme en Louisiane, les riches colons préférant la vie mondaine de la ville à l'isolement des plantations de coton... Un grand nombre de manoirs est d'ailleurs rassemblé dans le centre-ville, proche du Mississippi, au sein d'un rectangle délimité au nord par Madison Street, au sud par Orleans Street, à l'ouest par Broadway et à l'est par Pine Street.

Nous commençons donc par un copieux petit-déjeuner pour nous donner des forces, on apprécie la vue et le gospel que chante (joliment) notre serveuse à la demande d'un couple de touristes...

Carte touristique de Natchez

Les maisons historiques de Natchez

Après une brève étape au Visitor Center, nous voilà devant notre premier domaine, Rosalie Mansion § Gardens (100 Orleans St).

Cet imposant manoir en briques fut construit en 1823 par un négociant de coton, à proximité du lieu d'implantation du premier fort français en 1716, sur la colline surplombant la Mississippi river. L'armée de l'Union en a fait ses quartiers généraux pendant toute la durée de la guerre de Sécession, plantant ses tentes dans les jardins... La visite permet de découvrir le mobilier importé d'Europe mais aucune photo n'est autorisée à l'intérieur.

La demeure est belle sous toutes ses façades... Ici l'arrière.

Là, le côté.

En plus, elle propose une superbe vue sur le pont Meccano (oui, bon, en vrai il s'agit du Natchez-Vidalia Bridge) et sur Nachez-Under-The-Hill, vestige de l'ancien port commercial qui, construit au bord du Mississippi, fut détruit par le déplacement du lit du fleuve... Silver street est la seule rue qui subsiste aujourd'hui et, comme on se la joue fainéants, on ne prendra pas la peine d'y descendre car rien que la perspective de devoir remonter nous décourage !

Quelques pas nous emmènent ensuite dans le centre-ville... où on ne croise personne !

Bon, ok, il tombe quelques gouttes par moment... mais on ne s'attendait quand même pas à une ville fantôme !

Council Chamber et First Presbyterian Church

The Guest House (401 Franklin St), comme son nom l'indique, est une maison d'hôtes... De toutes façons, les maisons historiques de Natchez sont soit des musées, soit des B§B, soit en vente... parfois les 3 en même temps !

Si ça vous tente...

Magnolia Hall (215 South Pearl St), bâti en 1858, est le plus récent des grands manoirs de Natchez. Comme la plupart des autres demeures historiques de la ville, c'est un bel exemple d'architecture d'inspiration grecque mais son "total look brique" le distingue des autres...

A l'étage, on peut notamment admirer une exposition de robes antebellum

NB : je me permets dans cet article de rajouter en bonus quelques photos de l'intérieur des maisons piochées sur le web, soit sur les sites des agences immobilières, soit sur des blogs privés dont vous trouverez le nom en bas des photos.

Prentiss Club (211 N Pearl St), dont le toit a été rénové après avoir brûlé en septembre 2018... A noter que l'architecture des maisons de Natchez, qui a privilégié la brique plutôt que le bois, a permis de préserver toutes ces belles demeures des incendies, de la guerre et du passage du temps...

Ci-dessous un diaporama de la déco intérieure toute en simplicité et modestie...

Pour ceux qui ont de l'argent à placer, William Harris House (311 Jefferson St), est en vente au prix de 475 000$, avec 5 chambres...

Aussi beau dedans que dehors avec son plancher acajou et ses tapisseries anciennes...

En fait, de nombreuses maisons historiques sont en vente, on voit des panneaux d'agences immobilières partout : 211 698$ celle-ci, mais 4 chambres... seulement !

Myrtle Terrace (1844) avec une belle grille ouvragée.

Magnifique et imposante Stanton Hall (401 High Street), maison d'un riche planteur de coton considérée comme la plus belle maison de Natchez. Frederick Stanton, qui l'avait conçue en 1857 comme une réplique de sa maison ancestrale en Irlande, l’appela «Belfast» mais il n’y vécut que peu de temps, environ neuf mois, avant de mourir de la fièvre jaune (c’est ballot !)

On peut visiter ce superbe exemple d'architecture néo-grecque mâtinée d'influences victoriennes, fait de brique recouverte de plâtre. Il a été préservé pendant la guerre civile par les troupes nordistes qui l'ont occupé lui aussi.

Un exemple de chambre...

Nous montons jusqu'au 801 Myrtle avenue pour voir le très beau (et un peu excentré) Bed and Breakfast "The Towers" (qui a donc des ours dans ses jardins... voir la photo du jour !), construit en 3 étapes entre 1798 et 1858, année où fut rajoutée la façade italianisante. Étant donné sa situation stratégique en hauteur, la propriété fut à l'instar de Rosalie Mansion et Stanton Hall réquisitionnée par les soldats de l'Union (on a retrouvé des balles nordistes dans les jardins !)

Pour rejoindre ce manoir, nous traversons un quartier très différent... plein de mobil-homes plantés à proximité des majestueuses maisons antebellum... c'est étonnant !

Nous ne voyons pas âme qui vive jusqu'à ce qu'une grosse voiture s'arrête à notre hauteur et qu'un monsieur blanc et bien nourri nous apostrophe pour nous conseiller de ne pas nous attarder ici parce que " ce n'est pas un bon quartier" !

Toutefois vous constaterez ici aussi que même les mobil-homes ont des vérandas avec colonnes...

Choctaw Hall (310 North Wall St), construit vers 1836 par un architecte écossais, est un manoir très élégant qui présente un mélange de style néo-grec et fédéral avec des porches doubles et des colonnes blanches sur les façades avant et arrière.

Son nom provient d'une tribu amérindienne qui a aidé les colons français en 1973 dans leur guerre contre la tribu des Natchez...

La maison a servi tour à tour de résidence pour riches hommes d'affaires, d'école pour jeunes-filles de bonne famille, de bureaux pour l'auditorium voisin, de galerie d'art... avant d'être la proie d'un incendie en 1978. Le propriétaire actuel, qui l'a rénovée, a créé 4 chambres d'hôtes et il fait visiter personnellement les 3 autres étages trois fois par jour.

Ce manoir est tellement beau à l'intérieur que cela mérite bien un diaporama ! (Là, pour le coup, je regrette vraiment la visite... il faudra revenir !) On peut y voir notamment 4 collections complètes de vaisselle en porcelaine de France utilisées sur 7 générations (il n’était pas inhabituel pour les familles d’organiser 17 plats qui duraient des heures...) On y trouve même une immense chambre divisée en deux parties, avec d'un côté le grand lit pour madame et en face celui de monsieur, tout aussi grand ! (Photo ci-dessus trouvée sur le site officiel)

Juste à côté, le Natchez City Auditorium avec son portique d'inspiration dorique (pas tout a fait la même architecture que celui de Lyon !)

Basilique catholique St Mary (1842) de style néogothique, seule cathédrale du Mississippi

Moi j'adore les décos intérieures bleues... dans les maisons comme dans les églises !

On rejoint le Bluff Park pour regarder passer, sur le Mississippi, plusieurs très longues barges, preuves que le fleuve est toujours aujourd'hui une voie commerciale. A noter que de l'autre côté... c'est la Louisiane !

ça, c'est Norbert qui attend patiemment pendant que je tire mes 500 000 photos... En voici un extrait ci-dessous avec d'autres belles maisons dont vous pourrez voir que beaucoup sont en vente...

Une brusque ondée nous précipite en urgence dans le Visitor Center où nous en profitons pour goûter le gâteau entrevu ce matin, depuis le temps que je voulais tester ces "magnifiques" gâteaux américains... en fait, de la génoise et du sucre... pas terrible ! Mais cette petite attention envers les touristes est sympa...

On en profite pour discuter avec une petite dame de 79 ans, française expatriée et fan inconditionnelle de Paul Anka, qui fait une courte étape dans sa descente en voiture vers la Nouvelle-Orléans au grand dam de ses enfants qui insistent à chaque fois pour qu'elle prenne l'avion... mais non, même pas peur !

Bon, on s'intéresse aussi aux expositions qui retracent l'histoire des premiers habitants de la région, les indiens Natchez adorateurs du soleil dont on trouve des traces depuis 700 après JC. Lorsque les colons français se sont installés en 1716, les Natchez d'abord accueillants ont fini par se rebeller contre une énième tentative d'appropriation de leurs terres et ont attaqué le fort Rosalie, tuant en un seul jour 250 Français. Pour venger la mort des colons et la destruction du fort, l'armée française écrasa la tribu Natchez en 1730, avec l'aide des Indiens Choctaw. Cet acte ne leur a pas porté chance puisqu'ils se sont fait ensuite déloger par les anglais, eux-mêmes chassés par les espagnols qui ont fini par céder la ville au tout nouveau territoire américain du Mississippi...

Natchez propose un site historique à la périphérie de la ville, "le Grand village des indiens Natchez" (400 Jefferson Davis Boulevard) mais nous sommes passés à côté en voiture hier soir et il n'y a pas grand chose à voir à part quelques tertres, dont le tumulus sur lequel était construite la demeure du Grand Chef.

Pour l'anedocte, à la mort du Grand Soleil (ainsi qu'on l'appelait, Louis XIV n'ayant rien inventé...), ses épouses et serviteurs étaient étranglés, la demeure brûlée, et le tertre surélevé afin de construire, sur l'emplacement de l'ancienne demeure, celle de son successeur...
 

Aujourd'hui, nous devons faire des courses pour nos pique-niques et sur la route qui nous mène au supermarché, nous en profitons pour nous arrêter à Melrose (1842) qui fait partie aujourd'hui du National Park Service. Nous trouvons la maison fort belle, d'autant plus qu'elle est entourée de mousse espagnole...  ça me manquait dans nos visites du jour !

La visite est ici moins chère (10$) mais là, c'est déjà fermé ! (ah ben oui, 16h : trop tard !)

On peut quand même y voir des expositions dans les bâtiments adjacents car le parc est ouvert jusqu'à 17h : ici, tous les différents conforts des bolides de l'époque !

Pour finir, les USA préparant la Fête des Mères, c'est débauche de pâtisseries de toutes les couleurs dans les supermarchés... heureusement, ça ne nous tente pas : maintenant, on sait que ce n'est pas bon !

Voilà, je pense que nous en avons fini avec les belles Ohlalas du Sud... demain départ pour Indianola sur la route de la musique !

→ Pour revoir toutes mes photos des maisons antebellum sur les routes des plantations, cliquer ici :

ALBUM MAI 2019 : Route des Plantations / St Francisville / Natchez