La photo nulle du jour

Ne me demandez pas pourquoi, je ne saurais pas vous répondre...

Carte du trajet du jour

Départ pour Savannah en Géorgie.

J'avais prévu de passer par le sentier des Boucaniers qui nous faisait longer la côte atlantique pour aller admirer à Boneyard Beach les squelettes pétrifiés par le sel des chênes et des cèdres... mais les avertissements concernant les moustiques sur ce trail nous découragent... quand on a connu, comme Martine, 24 piqûres allergisantes en une seule balade, on devient un peu méfiant ! Le pharmacien du CVS n'en revenait pas... il lui a conseillé des antihistaminiques et une pommade heureusement très efficaces !

Carte et infos Wormsloe Historic Site

Nous filons donc directement vers Wormsloe Historic Site (adultes 12$/ seniors 9$), attirés encore une fois par une magnifique allée de 400 chênes centenaires couverts de mousse espagnole... Un petit musée historique qui retrace les événements marquants de la colonisation de la Géorgie par les Anglais, des animations en costumes et un trail qui longe les marais ajoutent à l'intérêt du lieu.

Donc 2,5km d'un tunnel de verdure que l'on parcourt en voiture...

​

Une fois garés, nous commençons par une balade

tout aussi belle à pied qu'en voiture...

Les vestiges de la maison fortifiée de Noble Jones, un des fondateurs de la Géorgie qui possédait ce qui était à l'origine une plantation de coton et de riz.

La maison date de la fin des années 1730 : elle était construite en tabby, mélange de coquilles d'huîtres, de chaux, de cendres, de sable et d'eau.

Nous poursuivons la promenade sur l'Interpretive Nature Trail.

On se sent tout petits devant la hauteur des magnolias...

​

Ah, on se croirait revenus dans les Everglades !

La mousse espagnole en plus...

Ce marais tranquille a longtemps été un point stratégique important pour la défense de la Géorgie.

La rivière Skidaway était en effet navigable du temps de Noble Jones.

Mais dans les dernières décennies, la construction de routes et de nouveaux canaux a fait baisser le niveau de l’eau, rendant ce canal impraticable.

Sur le pont, passage peu discret de lamentables...

Nous rencontrons Jamie Fraser qui nous fait une démonstration bruyante de mousquet/baïonnette

(Ci-dessous, une petite vidéo pour apprécier l'efficacité de l'arme...)

​D'après Norbert, "la galinette, elle avait le temps de se barrer 50 fois !"

Tambour et fifre, le duo musical de l'année !

Une hutte Yamacraw

Dans le petit musée qui nous relate l'histoire du site, on apprend tout sur les utilisations possibles de la mousse espagnole qui n'est donc pas que photogénique ! Parmi la liste : corde, lange bébé, ballon, rembourrage de matelas, thé pour lutter contre la fièvre et même couverture de selles pour les militaires !

Nous pique-niquons sur place pour profiter encore un peu de ce cadre magnifique... (admirez notre nappe bleue assortie à la glacière...)

Puis nous reprenons l'Orange Street du coin dans l'autre sens...

Bon, en vrai, elle s'appelle Oak Avenue !

Je vous évite quand même les nouvelles 5000 photos de ce parcours...

...mais vous n'échapperez pas à la vidéo !

​

Bye bye Wormsloe (la madame fait payer les entrées et empêche les touristes de prendre en photo l'allée gratuitement !)

Carte du secteur historique du cimetière Bonaventure

Moment fort (et chaud !) de ce roadtrip à l'approche de Savannah : la visite du cimetière Bonaventure, riche de tombes célèbres, de statues émouvantes, de chênes moussus, de légendes et de revenants de tous âges...

On n'est pas dépaysés... que des Orange Streets !

 Ici, ce doit être plutôt angoissant avec un temps gris...

Ce cimetière, inscrit au Registre national des lieux historiques, a connu son heure de célébrité grâce la couverture du livre "Minuit dans le jardin du bien et du mal" de John Berendt (1994), qui a mis en scène une de ses statues, la Bird Girl (actuellement dans un musée à Savannah). Il a également servi de décor au film éponyme de Clint Eastwood en 1997.

Grand de 50 hectares, il constitue en fait une partie des 240 hectares de la Plantation Bonaventure bâtie quand la Géorgie était encore une colonie anglaise. Aujourd'hui son secteur historique est un parfait exemple de cimetière Victorien avec ses statues et ses monuments (arches, obélisques, urnes...)

Ambiance fantomatique...

Lawton arch

Corinne Lawton se serait suicidée en se jetant dans la rivière Wilmington toute proche parce qu'on voulait la marier de force...

Près de la tombe de l'enfant du pays Johnny Mercer, auteur de la chanson Moon River (film "Diamant sur canapé"), un banc avec les paroles de ses chansons.
Le hasard a fait que nous avons entendu la chanson ce matin au petit dej à Jacksonville !

​La tombe de la sœur de Johnny Mercer

La statue pensive de la famille Theus

Little Gracie, symbole du deuil d'un jeune enfant,

avec de petits cadeaux autour de sa tombe.

Gracie Watson est née en 1883 dans une famille originaire de Boston qui a déménagé à Savannah après que son père ait été embauché pour gérer l'hôtel Pulaski, un des plus luxueux hôtels de tout le sud.

Dans l'hôtel, Gracie est devenue le centre de l'attention. On dit qu'elle organisait de petits spectacles pour les invités, dansait dans le hall et chantait des chansons.

En 1889, Gracie Watson décédait à 6 ans suite à une pneumonie. Son père est tombé dans une profonde dépression.  En hommage à sa jolie petite fille, il a fait sculpter par John Walz un monument grandeur nature, représentation parfaite de Gracie.

La partie la plus déchirante de l'histoire est peut-être que Gracie est ici toute seule. Après sa mort, son père a quitté son poste de directeur de l'hôtel Pulaski. Sa femme et lui sont retournés en Nouvelle-Angleterre où ils sont enterrés.

Famille Taliaferro

La tombe de Noble Jones, le propriétaire de Wormsloe Plantation.

La mousse espagnole omniprésente cache même certaines statues...

Famille Baldwin

Famille Dieter

On se croirait plus dans un jardin botanique que dans un cimetière !

Certains chênes ont plus de 200 ans.

Nous continuons notre route vers Savannah en empruntant toujours des Orange Streets...

Nous passons 2 nuits dans le centre-ville au Hampton Inn situé près de la rivière Savannah. Ce soir, nous en profitons pour aller goûter la cuisine du sud dans un restaurant du quartier de Factors walk... avec un cocktail préalable dénommé "Painkiller" très efficace puisque, à présent, nous n'avons plus mal nulle part !

La vue de notre chambre... nous avons déclenché un enthousiasme délirant au front desk lorsque nous avons dit que nous étions françaises... elles étaient trop contentes ! Du coup, on a eu une chambre riverview !

Promenade dans Factors Walk, les anciens docks où le coton était stocké et son prix fixé au niveau mondial.

Bâtiments en brique

associés à du verre pour un style déco industriel du plus bel effet

Les marchands de coton s’appelaient des "factors" d'où le nom du quartier.

Martine, notre miss Caméléon, toujours assortie aux endroits qu'elle visite...

Bateau à aubes pour l'ambiance vieux sud.

L'ancienne voie ferrée.

Les pierres qui pavent la rue ont servi de lest aux navires de l'époque avant d'être abandonnées sur les berges.

Franklin square, un des nombreux squares de Savannah.

Le Monument haïtien commémore les contributions des Chasseurs-Volontaires de Saint-Domingue, un régiment français d'hommes libres d'origine africaine, pendant la Révolution américaine.

St Julian Street W, jolie rue piétonne bordée de boutiques, de galeries, de bars et de restos

donc bien fréquentée...

Johnny Mercer était aussi l'amant de Judy Garland (celui de droite, je précise)

Repas chez Sorry Charlie's (116 W Congress Street Savannah) pour une cuisine du vieux sud : on s'est régalés avec les huitres gratinées et les fettucines au crabe.

Le fameux Painkiller préalable du Bamboo Room Tiki Bar...

...situé sur un rooftop avec une jolie vue.

Et le résultat...

.

Bonus familial

.