La photo du jour

"Chéri, on va sortir le chien pour lui dégourdir les pattes..."

Carte de notre walking tour dans le quartier historique de Savannah

Journée consacrée à la visite de Savannah, la ville aux 22 squares...  vous allez donc faire une overdose de magnolias majestueux et de chênes centenaires chevelus aux longues branches tourmentées : je vous aurai prévenus !

Mais Savannah, c’est aussi de magnifiques maisons antebellum, rénovées grâce à la mobilisation des habitants, dont beaucoup, malheureusement, sont fermées à la visite le mercredi.

Nous avons pu toutefois réserver en ligne la Mercer Williams House qui est au cœur du récit de "Minuit dans le jardin du bien et du mal " adapté en film par Clint Eastwood (mais photos interdites à l'intérieur...)

Au final, nous avons trouvé la ville très agréable pour la balade car très arborée et avec plein de fontaines : nous continuons en effet à avoir très chaud, bien que nous soyons seulement en mai, nous avons donc beaucoup apprécié les bancs et la fraicheur des squares...

Reynolds Square est le premier square derrière notre hôtel.

Chaque square abrite un monument commémoratif. Ici, la statue de John Wesley, fondateur de l’Église Méthodiste.

Le Lucas Theatre sur Abercorn Street, mélange d'architecture baroque italienne et américaine, fait partie des bâtiments qui ont été préservés et restaurés grâce à la mobilisation des habitants et de la Savannah Historic Foundation : construit en 1921, il a échappé de justesse à la démolition en 1976 avant de ré-ouvrir en 2000 après 14 ans de rénovation.

Sur Broughton Street, mélange de styles architecturaux : art-déco à gauche, new-orleans à droite. La Savannah Taphouse utilise les locaux d'un ancien théâtre pour proposer, parait-il, une grande variété de bières mais là, c'est encore un peu tôt, même pour nous...

Sur Wright Square, on trouve la tombe de l'indien Yamacraw "Tomo Chi Chi" (qui a œuvré pour l'entente entre les nations et a même été reçu en Angleterre par le roi George) et, par-dessus, un imposant monument à la gloire de William Washington Gordon, fondateur de la Centrale du chemin de fer de Géorgie.

Ce square a été crée en 1733.  Ici aussi, les branches tortueuses des vieux chênes sont vraiment très photogéniques.

Tout autour des squares, toujours de très beaux bâtiments

De style Régence, la maison de Juliette Gordon Lewis, fondatrice des scouts filles. a été utilisée pour le recrutement des 1ères troupes d'éclaireuses du pays en 1912.

Chippewa Square, l'endroit où a été tournée la scène du début de Forest Gump (mais inutile de chercher le banc où il mange ses chocolats en racontant sa vie... il a été déplacé à l'History Museum de Savannah.) La statue représente le Général James Edward Oglethorpe qui a fondé fondé Savannah en 1733. Son plan de construction de la ville intégrait dès l'origine 24 squares dont 22 ont été préservés...

Donnant sur le Chippewa square, Philbrick-Eastman House.

Construite en 1840 dans un style néo-grec, elle était nommée autrefois la « plus jolie maison de Savannah ».

A proximité, Harper Fowlkes House qui se visite.

Orleans Square

Le très beau Pulaski Square : pas très grand mais joliment arboré

Les maisons autour de Pulaski Square

L'Orange Street de Pulaski Square 😉

C'est le seul square à ne pas comporter de statue ou de monument

Le quartier victorien que l'on parcourt en empruntant les West Jones, Bull, Tattnal et Gaston Streets.

Des petits jardinets partout

Les maisons se laissent découvrir comme des trésors cachés dans un écrin de verdure (c'est d'ailleurs, je trouve, ce qui fait la particularité de la ville et qui la différencie de Charleston : sa beauté est moins ostentatoire car souvent masquée par la luxuriante végétation)

Monterey Square

Les maisons autour de ce square se négocient à plusieurs millions de $.

La Mercer Williams House, que nous avons visitée, a été construite dans les années 1860 par l'arrière-grand-père de Johnny Mercer, un général héros de Savannah, mais il l'a vendue avant de la finir. Comme beaucoup de maisons antebellum, elle a été laissée à l'abandon plusieurs années avant d'être rachetée et rénovée.

Son très riche propriétaire, Jim Williams, grand collectionneur d'objets d'arts hétéroclites, y aurait assassiné son secrétaire-présumé-amant mais sa culpabilité n'a jamais pu être prouvée malgré 4 procès...

Pour voir d'autres photos de l'intérieur, cliquer sur ce lien ("The Devoted Classicist Notable Homes")

Au 441 Bull Street, Amstrong-Kessler Mansion est un véritable petit palais italianisant avec porche à colonnes et balcons en fonte.

Nous sommes arrivés au Forsyth Park, riche de sycomores, magnolias et azalées.

Créé en 1841, donc plus ancien que Central Park, c'est l'un des premiers exemples de parc urbain public aux USA.

Il se trouvait à l'origine à l'emplacement d'une forêt située aux limites de la ville mais après la guerre civile, Savannah a continué à s'étendre vers le sud et le parc est devenu central.

La fontaine date de 1858.

Le Monument des Confédérés

Toujours dans un écrin de branches et de lichens...

Plein d'Orange Streets dans ce parc !

Comme nous avons déjà beaucoup marché, nous ne continuerons pas la visite plus au sud et rebroussons chemin par Abercorn Streets.

Sur Gaston Street, Mills B. Lane House (1908) s'est vendue 4 millions de $ en 2021 (mais à 4 propriétaires...) Elle apparait dans le film " La légende de Bagger Vance" avec Charlize Theron, Will Smith et Matt Damon.

D'autres photos de son magnifique intérieur en cliquant ici ("The old House Life")

Repas de midi chez Clary's Cafe.

Philly Cheesesteack : petite portion 1 personne lol

Déco dédiée au film de Clint

Nous continuons ensuite à remonter Abercorn Street jusqu'au Lafayette Square

Hamilton Turner Inn date de 1873, elle est de style french empire.

C'est un Bed and Breakfast de 17 chambres toutes décorées comme au 19e siècle.

Andrew Low House Museum

Nous sommes passés à côté de Colonial Cemetery sans nous y arrêter (nous avons déjà satisfait notre envie de voir des tombes hier!) pour prioriser la visite de la Cathédrale Saint-Jean-Baptiste :  construite en 1873 dans un style néogothique inspiré des églises gothiques françaises, les flèches seront rajoutées en 1896.

Aussi belle à l'intérieur qu'à l'extérieur, avec des colonnes en marbre bleu turquoise ! Les vitraux datent de 1904 et proviennent d'ateliers du Tyrol.

Owens-Thomas House de style régence date de 1819. La visite intègre l'histoire du quartier des esclaves attenant à la maison.

Un jeune employé nous ouvre la porte des jardins pour qu'on puisse prendre gratuitement des photos !

Sur Broughton Street, Davenport Museum, de style Fédéral.

Son jardin

Columbia Square (rassurez-vous, nous n'avons pas fait les 22 !)

Kehoe House est un B§B de 13 chambres

Elle fait partie des maisons hantées de Savannah.

D'ailleurs je vois passer des silhouettes jaunes un peu partout...

Olde Pink House est un restaurant très prisé.

En fin de journée, on teste une des institutions de Savannah fondée début 1900 : les glaces de chez Léopold qui se vendent à 2 pas de notre hôtel...

La légende veut qu’elles fassent partie du top 10 mondial des glaces !

Un peu juste en chantilly lol…

On va les déguster dans un square, elles nous feront le goûter et le repas du soir !

Bilan : la noix de coco est une tuerie avec plein de morceaux et le chocolat/noix de pécan grillées est délicieux ... par contre la vanille et le citron n'ont aucun caractère, on ne sent presque pas le goût.

Petite balade de fin de journée dans le quartier de notre hôtel.

Le City Hall et son dôme étincelant.

Johnson Square

Il a été surnommé "Banking Square" à cause des nombreuses banques à proximité.

Promis, c'est le dernier !

Admirez un peu le dernier étage... j'adore !

Construit en 1895 dans un style renaissance mâtiné de détails baroques, Propes Hall était le premier gratte-ciel de Savannah (et, bien sûr, appartenait à l'origine à une banque...)

Encore une banque !

Vraiment de très beaux immeubles dans notre quartier.

Retour à dans la chambre où, soudain, je vois Martine se décomposer en fixant quelque chose derrière moi à travers la fenêtre : "regarde, les immeubles bougent !"

Alors oui, moi aussi j'y ai cru !

Avant qu'on finisse par comprendre qu'il s'agissait en fait d'un bateau transportant des containers... et que le tout était plus haut que les immeubles et les arbres du quartier Factory Walks !

En vidéo, voici ce que ça donne...

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 La photo nulle du jour

Défilé de mode à Charleston.

Surnommée la "Holy City" en raison de ses innombrables églises, Charleston est aussi l'une des plus vieilles villes des USA. Très riche à l'époque antebellum, on y trouvait le plus grand port d'arrivée des esclaves...  C'est donc la ville du Sud par excellence, l'endroit où les premiers coups de feu de la guerre de Sécession ont été tirés.

Carte du centre historique de Charleston

Carte de notre walking tour

Nous arpentons le quartier français fondé par les huguenots, Rainbow Bow et ses petites maisons colorées, la commerçante King Street mais surtout, nous nous perdons délibérément dans les ruelles moins fréquentées où règne un calme absolu...
Nous finirons complètement saouls de beauté, à la fois émerveillés et frustrés de nous dire que tout ça existe mais que ce n'est pas pour nous ! (d'où la photo ci-dessus où ils me font signe que "ça les gonfle"... c'est à ce moment là, en effet, que nous avons commencé à être frustrés devant tant de ohlalas inaccessibles !)

Béber nous dépose devant l'Historic City Market dont les halles datent de 1840

puis nous nous promenons dans le quartier historique en poussant des " ohlala !" tous les cinq pas devant l'opulence des maisons coloniales.

Le clocher blanc de l'église épiscopale St Michael, icône de la ville.

De style Géorgien, c'est le plus ancien édifice religieux de Charleston (1751)

Au carrefour de Four Corners of Law, on trouve aussi le Federal Courthouse

le Post Office

et le City Hall

Church Street et ses maisons colorées

St Philip's Church (1836) : son clocher de 60m a servi aussi de phare à la fin du 19e siècle.

Le Dock Street Theatre (1736) est le premier théâtre des USA. On retrouve ici le style des maisons de la Nouvelle-Orléans.

On rejoint Broad Street

Cathédrale en brique rouge de St John the Baptist

On bifurque dans les ruelles boudées par les touristes...

 Des jardinets secrets partout...

First Presbyterian Church, congrégation fondée par des immigrants écossais en 1731 (église construite en 1818)

et donc, son joueur de cornemuse... (normal !)

Charleston est moins arborée que Savannah et ses 22 squares mais on peut trouver de l'ombre dans toutes les rues...

James Simmons House au 37 Meeting Street date des années 1760 et fut à une époque la maison la plus chère vendue à Charleston.

Elle a connu 2 guerres et 2 restaurations avec notamment le rajout du balcon en fonte et des doubles baies en 1848.

Nathaniel Russel House de style fédéral au 51 Meeting Street.

C'est un musée payant mais son jardin est libre d'accès... comme partout dans la région, le magnolia est magnifique!

Sans parler du jasmin en fleurs dans tous les jardins... chez nous, on fait de l'art topiaire avec le buis, ici c'est avec le jasmin !

Donc Tradd Street, King Street, Meeting street, Legare Street... et des merveilles partout avec souvent des références historiques.

Au 14 Legare Street, Simmons-Edwards House (1800) est connue aussi sous le nom de Pineapple House à cause des décorations au-dessus du portail d'entrée.

Edwards avait à l'origine commandé des glands de "live oaks" mais a reçu à la place des pommes de pin italiennes que les habitants, pour se moquer, ont appelé ananas !

Ses grilles en fer forgé

Son jardin

Nous arrivons sur le quartier de The Battery

avec de grandes promenades où se succèdent les "live oaks"

et les maisons antebellum plus belles les unes que les autres..

Le White Point Garden

Charles Warham House date de 1754.

Edmondston-Alston-House History Museum sur East Battery Street date de 1825 et a été rénovée dans le style greek revival.

Rainbow Row est un autre symbole de la ville.

Une série de 13 maisons aux couleurs vives situées le long du front de mer et qui est l'un des endroits les plus photographiés de Charleston.

Waterfront Park : le bateau de croisière explique que nous n'ayons trouvé aucun resto avec de la place pour midi ou ce soir !

Au sein du Waterfront Park, nous admirons la Pineapple Fountain dans laquelle se baignent les enfants qui essayent d'échapper à la chaleur... (on ferait bien comme eux !). Historiquement l'ananas était cher et difficile à importer, c'est donc ici un symbole de richesse et d'hospitalité.

Le soir, nous dînons dans une zone commerciale chez Florence's Lowcountry Kitchen qui propose une savoureuse cuisine typique du sud. Nous avons aimé la musique d'ambiance, le service et tous les plats goûtés... nous avons même tenu à féliciter le cuisinier ! (oups... je viens de voir qu'il était définitivement fermé !)

Dommage parce que le crab cake, les fried okra et les huîtres en beignets... un délice !

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 La photo insolite du jour

L'arbre à pince...

A l'origine, nous avions prévu cette étape pour aller passer la journée dans l'île préservée de Cumberland... ses ruines, ses sentiers pédestres, ses poneys sauvages, ses plages désertes... mais cela impliquait de réserver un ferry payé à l'avance (et quand on n'est pas sûrs de partir à cause du Covid... bof !) De plus, la balade représente pas mal de kms à pied sur place (les voitures y sont bannies) et je craignais la fatigue en fin de voyage...
Du coup, changement de programme : nous passerons plus de temps à St Augustine qui est historiquement la ville la plus intéressante de la côté atlantique sud... Par contre, difficile d'envisager de visiter la ville l'après-midi... la faute aux musées qui ferment super de bonne heure aux USA !
Heureusement, nous avons un plan B : le Parc Archéologique de la Fontaine de Jouvence ! Oui, oui, celle de Pirates des Caraïbes ! Repérée par le conquistador Ponce de Leon en 1513, la source est censée nous assurer la jeunesse éternelle et nous en avons bien besoin en ce moment !

Carte du trajet du jour

Nous avons donc le temps de prendre le Buccaneer Trail

qui nous fait longer la côte atlantique en suivant la Hwy A1A (avouez que cela aurait été dommage de prendre l'autoroute...)

Amelia Island,

Fernandina Beach...

On passe notre temps à traverser des ponts pour passer d'une île à l'autre...

C'est une succession de demeures cossues, de propriétés résidentielles souvent fermées par des barrières et de terrains de golf immenses attenant à des aéroports de tourisme... la misère quoi !

Comme nous passons à côté de Boneyard Beach, nous bifurquons pour rejoindre le parking de Bluffs Picnic area.

Après réflexion, Norbert et moi décidons de prendre le risque des moustiques pour descendre jusqu'à la plage : Martine les entend vrombir autour de la voiture, vitres fermées ! Pourtant nous n'en croiserons aucun sur le sentier, malgré les orages d'hier et la moiteur ambiante (ressenti 31 avec 82% d'humidité à 9h45)

Le trail de 600m qui mène à la plage.

Deux plateformes d'observation à quelques mètres du parking donnent déjà un bon aperçu de cette plage à nulle autre pareille.

Ce sont les squelettes des chênes et des cèdres pétrifiés par le sel qui lui ont donné cette macabre appellation de "Boneyard" (= cimetière)... et le ciel gris rajoute à la désolation du lieu.

Incroyable !

Moi qui aime la photogénie des arbres morts... je suis servie !

C'est un secret bien gardé par les habitants de la région mais moi, sur internet, mes heures de recherche me permettent de tout trouver !

Du coup, nous ne sommes pas trop embêtés par la foule...

Nous rejoignons St Augustine en 1 heure, juste à temps pour l'heure du pique-nique que nous prenons dans l'aire aménagée devant l'entrée du parc.
 

Le parc de la Fontaine de Jouvence comporte aussi un musée, un planétarium, des villages reconstitués, un site archéologique amérindien, des démonstrations de tir, une tour de guet... et tout ça dans des marécages intacts !
 

C'est le conquistador espagnol Ponce de Leon qui, en 1513, a nommé "Florida" (="pleine de fleurs") cette nouvelle terre ... nom que le Nouveau Monde a porté jusqu'à l'arrivée des anglais ! En 1565 sera établie ici la première colonie permanente d'Amérique, 42 ans avant les Anglais à Jamestown (1607) et 55 ans avant l'arrivée du Mayflower à Plymouth (1620).

Nous sommes prévenus !

Ah ben oui... il y en a plusieurs dizaines !

En fait, je pense qu'ils les élèvent ici pour qu'ils puissent nous crier dans les oreilles "Léon" de façon ininterrompue en l'honneur de Ponce de Leon ! (Je vous dis pas le concert pendant le pique-nique...)

Compte-tenu de la promesse de la fontaine, nous voici donc bien obligés de goûter à une eau très minéralisée, voire souffrée...

On s'en est mis plein sur les rides !

Bien sûr, comme à Lourdes, il est possible d'acheter des bouteilles d'eau béni... euh miraculeuse, pour une petite cure à domicile...

L'histoire de St Augustine en 4 dates...

Après le planétarium qui nous explique comment les navigateurs se dirigeaient à l'aide des étoiles, c'est un grand Discovery Globe qui nous retrace les routes des explorateurs espagnols.

Les indiens de la tribu Timucua ont vécu sur ce site pendant plus de 1000 ans.  Ils ont aidé à l'installation et au développement de la colonie espagnole. Pour les remercier, les conquistadors leur ont apporté des maladies comme la variole ou la rougeole qui ont contribué à les décimer (comme quoi, l'eau miraculeuse doit avoir quelques faiblesses...)

Village indien reconstitué

Le Best Western Plus de l'époque

et son petit-déj inclus...

Ce totem hibou de la tribu voisine des Mayaca aurait été sculpté en 1350.

Réplique de l'église de la Mission of Nombre de Dios construite en 1587 avec des rondins de cyprès locaux, le toit étant recouvert de chaume de palmes.

C'est ainsi que les franciscains ont rebaptisé le village de Seloy des indiens Timuciens en fondant la première mission sur le territoire continental des USA.

Un bénitier (ou baptistère ?) pour le moins rustique...

Cette ancre symbolise l'emplacement de l'ancien fort San Juan de Pinos, construit par Pedro Menendez de Aviles en 1565 et détruit 21 ans après par Sir Francis Drake.

Des canons datant du 17e siècle

et, à proximité, des démonstrations assourdissantes de tir au canon, à l'arbalète

et à la baïonnette.

D'anciens métiers mis en valeur : ici avec l'Astillero qui abrite une "chalupa" en construction

ou l'atelier du forgeron.

Un boardwalk permet de se promener au-dessus d'un marais

avec de jolies vues sur  la baie de Matanzas.

La plus grande croix des USA (63m de haut) érigée en 1965 pour commémorer le 400e anniversaire de la Mission.

Et à la fin de la visite, Mister Paon dans toute sa splendeur !

C'est aussi beau de dos en fait !

L'Orange Street de St Augustine s'appelle Magnolia Avenue.

C'est la rue qui mène à Fountain of Youth.

Elle est considérée comme l'une des plus belles des USA

et c'est l'une des plus photographiées !

Nuit au Best Western Historical Inn de St Augustine où tout ce qu'on touche dans la chambre est moite (mais dehors, c'est bien pire !)

La photo nulle du jour

Le "Où est Charlie" du jour...

(j'ai d'autres photos nulles mais elles sont tellement nulles que je n'ose même pas les poster en en-tête... si vous êtes sages, je les mettrai plus tard !)

Nous avons toute une journée à Cocoa Beach ce qui nous permet d'aller visiter le Kennedy Space Center situé sur la presqu'île de Cap Canaveral et Merrit Island.... pas de lancement de fusée prévu aujourd'hui donc nous ne risquons pas de finir carbonisés...

Plan du Kennedy Space Center

Le complexe n'est pas un parc d’attractions mais le véritable centre de lancement de la NASA comprenant les zones de préparation des navettes et les pas de tir. Bien que les opérations soient supervisées de Houston, tous les engins spatiaux sont lancés de cette presqu'île floridienne. C'est en effet un choix stratégique : en cas de lancement raté, tout autour, il n'y a que de l'eau...

Avec une admission à 57$ (et un parking à 10$...), nous faisons le tour en bus du complexe, nous revoyons les missions Apollo qui ont marqué notre jeunesse (avec une simulation de lancement de fusée three, two, one, launch !), nous visitons le musée de la navette Atlantis, nous expérimentons courageusement le "Launch experience" (simulateur de lancement de navette qui secoue un petit peu !), nous parcourons un "jardin" de fusées", nous nous régalons devant un film en 3D au Imax, nous suivons une conférence sur l'avenir de l'exploration martienne... bref de quoi y passer des heures pour des amies Facebook de Thomas Pesquet !

Tout est raccord sur place...

dès l'entrée

jusqu'aux restaurants !

Une famille bien organisée...

Un petit aperçu du Rocket Garden où nous reviendrons plus tard...

Départ du bus tous les quart-d'heure.

Une navette nous emmène en effet vers le hangar Apollo/Saturn V en longeant les endroits où sont agencés les engins spatiaux et où le matériel est stocké... une voie ferrée aide à l'acheminement des marchandises.

Le Vehicle Assembly Building a été construit dans les années 60 pour assembler les fusées géantes Saturne V du programme Apollo puis pour amarrer la navette spatiale aux fusées d'appoint. Il fait 160m de haut et c'est le 7e plus grand bâtiment du monde par le volume (3 664 883m3).

Le drapeau mesure 63,7 m de haut sur 33,5 m de large et chaque étoile fait 1,8m de diamètre !

L'édifice est si vaste qu'il possède son propre microclimat, avec la formation occasionnelle de nuages près du toit par temps humide...

Sur le domaine, beaucoup de hangars mais aussi du stockage à l'air libre

Structure de soutien du pas de tir (c'est la seule que nous verrons, les tours en bus ont été réduit en durée avec le Covid...)

Heureusement que, dans le bus, un écran nous explique tout en image car les commentaires du guide ne sont qu'en anglais.

Le bâtiment dédié aux Missions Apollo rend hommage aux personnes et aux machines qui ont rendu possible l'impensable...

Sa visite est précédée d'un film explicatif accompagné d'une musique grandiloquente, qui met en scène de façon théâtrale l'ouverture des portes...

On vit en (presque) direct le lancement d'une fusée vers la lune dans une salle de contrôle avec vitres qui tremblent, bruit assourdissant et lumières aveuglantes...

Suspendue au plafond, voici la fusée Saturn V qui est plus longue qu'un terrain de football (111m de long/10m de diamètre)

... trop grande pour entrer dans une photo !

Chaque module est présenté séparément.

Ce module comprend 2 parties (la 3e partie du vaisseau étant le module du véhicule lunaire) : à l'avant le module de commande, capsule pressurée protégée par un bouclier thermique qui ramenait les astronautes sur terre (enfin, plutôt sur la mer...) après une descente en parachute et où ils séjournaient en orbite pendant leur mission sur la lune. A l'arrière, le module de service qui contenait les réservoirs de carburant pour une autonomie de 2 semaines et se détachait du reste avant l'entrée dans l'atmosphère.

Voici le module de commande d'Apollo 14 (3e mission à se poser sur la lune en 1971). Il avait pour surnom "Kitty Hawk" et son module lunaire "Antarès". Les difficultés de déplacement à pied sur le sol lunaire mis en évidence par cette mission ont validé l'utilisation future de l'astromobile lunaire.

La photographe

et la photo...

Moi, je m'extasie sur les moteurs propulseurs...

Je les trouve très photogéniques.

Modèle en coupe d'un moteur.

Authentique module lunaire 9.

La cabine de commande du module.

Jeep lunaire d'Apollo 17.

Kart itinérant d'Apollo 16 !

La première fusée (le Bumper V-2) a été lancée ici le 24 juillet 1950 mais la course à la lune avec la fusée Saturn a été déclenchée par John F. Kennedy en 1961 (d'où le nom du centre.)

12 astronautes ont posé le pied sur la lune entre 1969 et 1972 : le premier a été Neil Armstrong avec Apollo 11 et le dernier Harrison Schmitt avec Apollo 17. La NASA entend renvoyer des humains sur la lune en 2027 avec le programme Artemis (sœur d'Apollo et déesse de la lune dans la mythologie grecque) et le vaisseau spatial Orion pour concurrencer les programmes russes et chinois de colonisation de la lune.

Un fragment de lune...

La combinaison spatiale de la mission Apollo 17.

Pas pratique pour danser le hip hop...

Non, non, pas les mains de King Kong !

Exposition d'autres scaphandres avec l'une des premières tenues d'exploration extérieure ! (Il y a eu 13 vols de la fusée Saturn et 6 missions Apollo avec atterrissage sur la lune, la dernière en 1972)

Évidemment, toute sortie d'un espace d'exposition se fait par un gift shop...

où nous attend Snoopy astronaute et la prise de photos de touristes, habituelle dans tout parc d'attraction...

On reprend le bus... le domaine est immense, plus grand que la ville de San Francisco !

On traverse le parc naturel de Merrit Island National Wildlife Refuge (donc, plein de wildlife...)

Beaucoup de marécages

et des panneaux solaires.

Revenus aux hangars qui entourent le Visitor Center, on privilégie la visite d'Atlantis.

Devant l'entrée, réplique du réservoir de carburant et des fusées d'appoint qui servaient au lancement de la navette (Norbert nous a vaguement parlé de lancement de suppositoire...)

Au début des lancements, le réservoir était peint en blanc mais cela a été ensuite abandonné afin de réduire le poids !

Donc re-film grandiose, musique pompeuse, discours emphatique, grandeur de l'Amérique et tout et tout...

sauf que je me fais avoir à chaque fois, je suis émue quand les portes s'ouvrent ! Faut dire que c'est bien mis en scène...

Waouh ! Une prouesse technologique quand même, qui a pris 12 ans de travaux et d'essais infructueux pour créer un engin capable de revenir sur terre...

Après avoir accompli 33 missions spatiales et fait 4848 fois le tour de la terre, la navette Atlantis a donc trouvé sa place au Centre Spatial suspendue dans les airs à un angle de 43 degrés comme si elle était en orbite.

On retrouve mes moteurs préférés...

Le moteur principal

Le tunnel d'assemblage créait une atmosphère pressurisée qui permettait de se déplacer entre la soute et les différents modules de la navette.

Schéma de la navette au lancement

La navette spatiale était en mesure de transporter jusqu'à 27 tonnes de chargement sur orbite basse dans une soute volumineuse. Son autonomie autorisait des missions qui pouvaient aller jusqu'à 16 jours dans l'espace. L'habitacle de la navette était conçu de façon à pouvoir abriter un équipage de 2 à 8 astronautes.

L'ère de ce vaisseau spatial s'est étendue de 1980 à 2011. Deux navettes ont explosé : Challenger en 1986 au décollage et Columbia en 2003 en entrant dans l'atmosphère. La NASA a mis fin au programme en 2011 (trop coûteux et trop de problèmes de sécurité), à l'achèvement de l'assemblage de la Station Spatiale Internationale.

Une des plus importantes missions de toutes les navettes a été le déploiement en 1990 puis l'entretien régulier de Hubble, télescope spatial.

Hubble dans l'espace

Et donc aussi l'assemblage de l'ISS

Station Spatiale Internationale que j'ai testée personnellement !

Les toilettes et les douches sont capables de gérer l'apesanteur...

On imagine le confort de ces couchettes verticales...

La fresque de l'ISS avec les drapeaux des nations participant au programme.

Au premier étage, on a une vue différente de la navette

Le Rocket Garden présente tous les modèles de fusées envoyées par la Nasa dans l'espace,

des programmes Mercury à Apollo, en passant par Gemini (années 60 et 70)

Toujours de beaux moteurs !

Je me prends pour Thomas (bon, là, je frime mais au départ, je m'étais assise dans l'autre sens...)

Ensuite, nous faisons une incursion sur Mars

que les humains ont donc déjà bien polluée avec divers rovers comme ici Spirit (2004)

Curiosity (2012)

ou Perseverance (2020)

En fait, comme nous l'explique le conférencier, le programme Artemis, qui vise à coloniser la lune, prépare aussi le terrain pour de futures missions martiennes. Ici un prototype de rover pressurisé ...

...avec les roues made by Michelin !

Il y a même un pavillon Lego

qui fait le bonheur des enfants.

On verra au Imax un super doc de 40mn sur les chasseurs de météorites... la 3D c'est vraiment génial pour ce genre de film (dommage que la clim nous ait congelés...)

Bref, on a tous les 3 bien enjoyé notre journée !

Fin de journée reposante sur la plage de Cocoa Beach...

où nous nous battons avec quelques vagues !

Et nous apprécions toujours la vue depuis notre balcon !

​

Pour le bonus familial, ci-dessous, je vous dois quelques explications : sur la plage de Cocoa Beach, nous avons bénéficié du show de 2 minettes qui se sont mises en scène dans des poses lascives pour se prendre en photo et ce pendant plusieurs minutes... donc, là, on se moque un peu a posteriori ! Quant à la première photo... oui, j'ai honte !

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 La photo nulle du jour

N'oublions pas que ce roadtrip s'est déroulé pendant la période faste de la pandémie... bon, cela dit, il n'y a que dans l'avion et les transports en commun de Miami qu'on nous a imposé le masque !

Dernier repas américain diététique avant le retour des haricots verts...

et la meilleure Key Lime Pie du voyage, avec des petits morceaux de citron confits (à l'aéroport donc)

Bye Bye Miami

Vue sur Key Biscayne et Virginia Key où l'on peut distinguer le Miami Seaquarium qui, depuis, a fermé ses portes suite au scandale des conditions épouvantables de détention en captivité des cétacés.

Là, Pinterest m'a informée qu'il s'agissait du Old Bahama Bay Resort § Yatch Harbour de Grand Bahama Island.

Une mer de nuages...

Étape à l'aéroport de Francfort où les jeux pour enfants sont raccord.

Retour en France

Martine " Et toi, tu as commandé quoi, Norbert ? Du pif and slips ?"

Remarque : Nous avons rarement mal mangé aux USA, faut dire que nous fuyons tous les fast-food en essayant de privilégier les steackhouses avec viande grillée et les restos de sea-food quand on est en bord d'océan...

La seule entorse, ce sont les Denny's que nous apprécions pour leur décor vintage, leur cheesecake et le fait qu'ils soient ouverts 24/24... Par contre, nous n'avons plus vu leur tilapia poêlé sur la carte... il est remplacé par du saumon trop cuit !

Il ne faut pas hésiter à tester aussi les restos de cuisine "étrangère" (grecs, asiatiques...), ils font partie de nos meilleurs souvenirs (Ah, le Lola's de Seattle...)

En fait, les américains excellent dans les plats sucrés-salés : quand on aime ça, forcément, on se régale !

BILAN DU ROADTRIP

Retour au bercail après un roadtrip de 29 jours en Floride, Georgie et Caroline du Sud.

Le premier souvenir qu'il nous restera de ce voyage, c'est la chaleur humide... certains y sont bien sûr plus sensibles que d'autres (moi, par exemple, en tant que fille du sud-ouest, j'y suis plus habituée que mes 2 co-voyageurs rhônalpins...) mais dans notre cas, la fatigue engendrée par cette moiteur étouffante doublée de hautes températures (ressenti 34 la plupart du temps) aura gâché et écourté pas mal de nos visites...

Se réfugier à l'intérieur pour éviter ça ? C'est pire ! Passer des Tropiques à l'Alaska en quelques secondes, c'est insupportable ! Arrêtez avec votre clim forte à 19°C s'il vous plaît les américains, nous tombons malades à chaque fois !

Du coup, il a fallu adapter considérablement le programme de nos journées, avec toutes les frustrations que ça engendre... nous pensions éviter ce problème (et les moustiques qui vont avec) en partant en mai mais que nenni...

Ensuite, les États que nous avons traversés sont vraiment très différents de ce que nous connaissions déjà... et nous avons souvent eu l'impression de ne pas être aux États-Unis mais dans une colonie hispanique : normal, étant donné le riche et complexe passé historique de ces contrées... en tous cas, ça m'a permis d'améliorer mon espagnol !

L'impression de découvrir des USA différents a été renforcée par les changements induits par la pandémie... nous étions habitués à des services au top, des gens toujours empressés et souriants, des hôtels nickel, des restos aux tarifs accessibles, des supermarchés par chers... mais là, le pays souffre d'un manque de personnel qualifié dans le secteur du tourisme... et souvent de personnel tout court car partout, sur les vitres des boutiques, des restos, sur les néons des hôtels, et même sur les camions (!) s'affichent les mentions "Now hiring" ou "We need help"...

Difficile dans ces conditions d'avoir des chambres propres et des petit-dej non industriels...

Je ne parlerai pas des tarifs du carburant qui, bien qu'ayant plus que doublés, restent bien moins élevés qu'en France... (mais ça contribue quand même à augmenter le budget du voyage !)

En montant de Miami à Charleston, nous avons eu des paysages et des villes bien plus diversifiés que ce que nous attendions... et on s'est fait super plaisir avec les manoirs antebellum et les chênes drapés de mousse espagnole.

Bon, c'est vrai, pas de "Waouh c'est grandiose !" comme lorsqu'on voyage dans l'ouest... mais une lumière sans pareille sur le Golfe du Mexique avec des plages au sable aveuglant, un écosystème incroyable dans les Everglades et l'Ocala Forest, et de jolies petites surprises comme St Pete ou Beaufort...

Mention spéciale pour les Keys et ses pélicans, Fort Myers Beach et ses dauphins, Savannah et ses squares, Charleston et ses manoirs... on reste plus mitigés en ce qui concerne Miami que l'on a préférée en journée (et encore... on y a eu trop chaud !) Mais le quartier art déco de Miami Beach, c'est quand même super beau...

Pour finir, on n'a pas aimé mais alors pas du tout la conduite des américains dans le sud ! Aucun respect des limitations de vitesse et clignotant inexistant... c'est vigilance constante à droite et à gauche en même temps! (un enfer, ces autoroutes à 6 voies x 2 sur Miami...)

Quant au Covid... euh... c'est quoi ça Covid ?