Notre premier petit-déjeuner aux States : muffins, danish, beurre de cacahuette, pancakes et sirop d’érable, rien que du diététique…

Il fait vraiment très froid à l’intérieur de l’hôtel, aussi nous sommes très surpris par la chaleur lorsque nous mettons le nez dehors, il est 7 h du matin et il fait déjà 30°C au moins ! Il va falloir nous habituer à la climatisation que les américains utilisent abondamment, été comme hiver (bonjour la pollution au fréon !), heureusement nous avons prévu gilets et foulard pour l’intérieur …

Avant le départ, nous avons le temps pour une petite ballade qui nous permettra de nous extasier sur la beauté rutilante des voitures garées autour de l’hôtel : carrosserie, plaques, jantes, enjoliveurs …

...tout étincelle (malgré la poussière environnante) d’une magnificence ostentatoire qui doit être normale aux States…

...mais pour nous, ça fait vraiment frime !

Et partout, des messages patriotes et de soutien aux soldats américains engagés dans la guerre en Irak.

Arrivés dans le car, Philippe nous présente notre chauffeur, Loyd, qui prend au dernier moment la place du chauffeur femme qui devait nous conduire : il vient d’avoir son permis et c’est son premier long circuit…

Le car et nous-mêmes allons donc faire les frais de son inexpérience pendant tout le voyage : moteur qui surchauffe, carrosserie ruinée, véhicule jamais nettoyé (le seul car non-rutilant de tous les USA !), trajet non maîtrisé… en plus, il est extrêmement timide ! Il n’y a qu’à moi qu’il répond « good morning Ma’am » (c’est un Jamaïcain) quand je le salue le matin parce que je l’ai fait rire la première fois que je lui ai parlé (en fait, c'était pour se moquer de moi, je m'étais lamentablement plantée sur un mot !)

Nous voilà donc partis pour notre périple de deux semaines dans l’Ouest américain avec des étapes de 300 à 350 km par jour : aujourd’hui, nous traversons l’Arizona en direction du Nord pour visiter Montezuma Castle, Prescott et Sedona avant de rejoindre Flagstaff en longeant Oak Creek Canyon. Il est prévu des températures moyennes maximales de 36°C et un temps très nuageux mais pour l’instant le soleil est au rendez-vous. D’ailleurs, Philippe, qui habite à Phoenix, nous vante les mérites climatiques de cette région qui connaît la plus forte croissance démographique des USA en raison de ses hivers doux et secs.

Quand on pense qu’avant l’arrivée des immigrants, l’Arizona était un vaste désert inhospitalier : son nom vient à la fois de l’indien « peu d’eau » et de l’espagnol « árida zona », c’est dire les miracles qu’on fait avec l’irrigation !  C’est maintenant un état qui compte 8000 fermes axées sur la culture et l’élevage… c’est peu, me direz-vous ? Il faut juste préciser que chaque ferme exploite 1850 ha… cela relativise les choses ! Et puis 47% de l’Arizona appartient au gouvernement des Etats-Unis… 

Tandis que le car traverse Scottsdale qui, comme toutes les petites et moyennes bourgades de l’ouest américain, est très étendue et sans aucun centre ville, je ne me lasse pas d’admirer la végétation exubérante des jardins qui entourent les maisons basses en brique : palmiers et cactées de toutes sortes, lauriers-roses,tamaris, acacias, oliviers…  sans parler des drapeaux américains qui fleurissent sur toutes les façades !

Mais en effet, passées les dernières maisons, c’est un désert  rocailleux qui s‘offre à nos regards, avec ses célèbres cactus “chandeliers” (Saguaros) dont on retrouve la silhouette sur les plaques de voiture (en effet, chaque état a sa plaque et son surnom : ici c’est le “Grand Canyon State”.)

Nous nous arrêtons d’ailleurs pour prendre en photos ces spectaculaires plantes gorgées d’eau qui peuvent atteindre 15 m de haut (à cette taille, ils ont entre 250 et 500 ans )

Philippe nous met rapidement en garde contre les Jumping Chollas au tronc noir et aux fleurs verdâtres qui projètent leurs épines sur nous quand on s’en approche trop près !!! Sglurp !!! Il ne manquerait plus ensuite qu’un ou deux serpents à sonnettes pour finir de nous gâcher le voyage !

En attendant, on se régale de cette courte ballade dans le désert, mais il faut sans tarder rejoindre le car de peur d’être abandonnés aux vautours qui, j’en suis sûre, sont déjà en train de nous pister du coin de l’œil … 

Sur le chemin de Montezuma Castle, Philippe nous explique qu’en 1824, lorsqu'arrive la première expédition américaine (un groupe de trappeurs venus de Santa Fe), l'Arizona est occupée au sud, dans les montagnes et les déserts, par des tribus apaches, et au nord, sur le Plateau du Colorado, par les Hopis et les Navajos. Les Hopis, pour résister à la pression des Navajos arrivés plus tard des lointaines plaines du Canada, se sont réfugiés sur les mesas qui dominent le Plateau : ils cultivent le maïs et chassent pour leur subsistance. Les Navajos vont rapidement apprendre d'eux les arts de la poterie et du tissage, et des espagnols du Nouveau-Mexique celui de l'élevage.

Ce sont les deux grandes tribus qui subsistent aujourd’hui dans l’Arizona.         (photos trouvées sur le net) 

A gauche, un indien Navajo, à droite, un Brave Hopi... ça sent quand même bien l'ancêtre commun ! (du moins au niveau du bandeau...)

Le village de Montezuma Castle a été bâti au 12^e siècle par des Sinaguas qui se sont  installés au bord du  "Beaver Creek" (le ruisseau du Castor) qui coule au pied de la falaise, afin d’irriguer leurs champs. Comme les Anasazis (mot qui signifie “Les Anciens”) à Mesa Verde, ils bâtirent les murs qu'on voit aujourd'hui. Ils grandirent là jusqu'au début du XVe siècle, puis, sans qu'on sache pourquoi, s'en allèrent se mêler à d'autres groupes qui forment les Pueblos actuels.

Le “château” est donc en fait une construction en pisé érigée au creux de la falaise, une trentaine de mètres au-dessus de la vallée, et qui possède cinq étages et une vingtaine de pièces. On ne peut pas y accéder, on l'observe d'en bas : la roche qui la supporte est tellement érodée qu'il a fallu interdire l'accès pour d'évidentes raisons de sécurité.

La promenade sous la fraîcheur des arbres est toutefois agréable, et nous permet d’approcher un petit écureuil effronté (comme tous les écureuils que nous rencontrerons dans les parcs nationaux … En effet, les espèces sont protégées, interdiction de toucher les animaux sous peine d’amande très lourde ! Et ça ne plaisante pas aux USA !), que notre nouvel ami Alain prend pour un castor (bon, finalement, y'a plus Bidochon que nous...)! Cette méprise aura naturellement pour lui comme conséquence d’être surnommé Alan Beaver pendant tout notre périple…

Le Beaver Creek  

Notre repas de midi est un buffet pantagruélique pris au Golden Corral, à Prescott. Nous faisons connaissance avec les habitudes alimentaires américaines : beaucoup de plats sont frits (mais les grillades sont appréciées) et les fruits sont mangés en entrée ! Quant aux consommateurs, ce sont essentiellement des indiens obèses… les enfants, surtout, font peine à voir, ils ont déjà du mal à se déplacer, je n’ose imaginer quel sera leur état à l’âge adulte…

Première capitale de l'Arizona, grâce à la présence locale d'or, successivement détrônée par Tucson et Phoenix, Prescott compte aujourd’hui 30.000 habitants. De sa primauté passée, elle conserve certains attributs caractéristiques : une place ombragée de vieux arbres, entourée de bâtiments anciens, abrite l'ancien capitole.  

Dans le béton de l'allée qui mène au palais, une chronologie de l'Arizona a été gravée. Elle s'arrête à une imposante statue de bronze représentant un pionner à cheval, symbole d'un mythe de l'Ouest.

avec porte battante en bois gravée, piano sûrement criblé de balles...

 

  

 

Ah zut, j'avais confondu avec ma propre maison... c'est ballot !

 

Nous remarquons souvent par ailleurs sur les portes des commerces et des maisons, comme sur les voitures, des affichettes encourageant les soldats américains en guerre en Irak avec affection et gratitude.

Les américains sont de vrais patriotes mais, d’après Philippe, pas de bons citoyens car le pourcentage d’abstention lors des élections est très élevé (il faut dire que les procédures électorales américaines sont très compliquées avec un système de bulletins de vote à poinçonner très complexe …)

En route pour Sedona, le ciel se couvre un peu mais cela ne nous empêche pas d’admirer un paysage fait de buttes et de mesas en grès où dominent les tons de rose, rouge et orange. Nous nous arrêtons pour prendre en photo le Bell rock (en forme de cloche) qui est l'emblème de la ville.

Les indiens considèrent ce rocher comme un lieu énergétique de courants telluriques, ce qui a favorisé l’implantation de sectes new-age pseudo-médicales qui font l’apologie des forces positives et revigorantes du vortex qui domine soi-disant cette région…

Aussi Sedona, qui n'était au début qu’une petite vallée de l'Oak Creek cultivée par quelques fermiers est devenue depuis, grâce à son environnement superbe, à la promotion du tourisme et des retraites au soleil, un lieu de grâce, de paix... et de commerce ! Partout pullulent les magasins d'art, d'artisanat indien, de souvenirs, les motels, les restaurants, les boutiques de toutes sortes.  

 

 

Aujourd’hui c’est LA journée : nous allons à Monument Valley !

Le site appartient aux Navajos dont le territoire, grand comme la Belgique (avec plus de 6 millions d'ha, c'est la plus vaste réserve amérindienne), est à cheval sur 3 états américains : l’Utah, l’Arizona et le Nouveau-Mexique. Il est gouverné par un comité tribal avec un président honorifique…

Les Navajos se nomment entre eux « les Dineh » c’est à dire « les humains ».

Le nom « Navajo » vient du terme « Navahuhu » désignant un champ cultivé.

Dans leur conception du monde, les Navajos ne possèdent pas une terre, ils lui appartiennent : le rôle de l’homme est de la soigner, la préserver, une façon également de respecter leurs ancêtres qui y sont enterrés. C’est avant tout une religion de la Nature. 

Ainsi les lois et les rituels sont indispensables au maintien de l’harmonie de la vie.

Bien que les réserves indiennes constituent les lieux les plus isolés et les plus pauvres du paysage américain, on estime que la nation Navajo a récolté plus de 20% des dépenses touristiques de l’année 2000, créant 5000 emplois supplémentaires.

Outre le tourisme, les Navajos tirent leurs revenus  de l’élevage et de l’artisanat. Au milieu du XXe siècle, la production de pétrole et la découverte de riches gisements minéraux sur les terres de la réserve ont considérablement  amélioré leur économie. Mais la population Navajo s'accroît à un rythme rapide (220 000 selon le dernier recensement).

Et malgré ces revenus, 50% vivent en dessous du seuil de pauvreté : la corruption, l’alcool, la drogue, le chômage et la délinquance dominent. Cela dit, comme ils pensent que nous vivons dans un 4^e monde qui touche à sa fin…, ils gardent l’espoir d’un avenir meilleur !

Quant à Philippe, il nous décrit les indiens comme « gentils mais lents »… ce qui explique tout !

Avant d’arriver à Monument Valley, nous nous arrêtons à Kayenta, petite ville de 30.000 habitants dont les petites maisons se détachent sur un paysage de buttes ocres qui laissent présager les merveilles qui ont enchanté tant de westerns…

A l’intérieur du café qui nous sert d’arrêt technique, Philippe nous conseille d’aller admirer des tableaux représentant toutes les couleurs naturelles (faites à base de plantes, de fleurs, de racines…) que les indiens utilisent pour teinter leurs tapis faits à la main, ce qui en fait la rareté et le prix.

A l’extérieur, on peut visiter 2 hogans placés là exprès pour les touristes : en effet, bien qu'il existe des

logements modernes dans la réserve, de nombreux Navajos continuent  à vivre dans ces maisons coniques faites d'une armature de bois et recouvertes de terre, pourvues d'un trou pour la fumée au sommet et d'un passage étroit et couvert servant d'entrée (toujours placé à l’est).

M’étant éloignée pour prendre des photos du paysage, je croise un vieil indien qui me salue gentiment, me demande si je suis perdue puis se met à me raconter sa vie (je dois avoir une tête à ça ! …). C’est quand même sympa de discuter avec un indien à Monument Valley… comme John Wayne ! (et en plus, Philippe nous a appris à dire bonjour en Navajo : c’est « Ya At Eeh » ou un truc comme ça…)

Nous reprenons la route et nous sommes bientôt en vue des paysages mythiques tant exploités par l’industrie cinématographique et publicitaire… et on n’est vraiment pas déçus !

La vue à partir du Visitor Center est déjà spectaculaire, mais la majeure partie du parc ne peut être visitée qu’en empruntant une piste de 27 km qui serpente parmi les falaises et les mesas…

La route est assez mal entretenue (certains disent que c’est pour justifier la nécessité de location des jeeps des indiens qui attendent les touristes…), en tous cas, cela contribue à l’aspect sauvage du site : j’imagine mal une route goudronnée serpentant parmi les célèbres buttes ocres… sacrilège !

Et justement, nous voilà tous embarqués dans un véhicule tout-terrain piloté par un Navajo portant chapeau… de cow-boy (!), pour une promenade à travers le parc où nous croisons des chevaux (presque) sauvages…

Nous nous extasions devant les couleurs vives de la roche (elles proviennent de l'oxyde de fer et du manganèse) et devant la dimension (jusqu'à 300 m de haut) des falaises et des buttes aux formes évocatrices :   

The Mittens (les mitaines), 2 buttes qui semblent avoir été sculptées symétriquement,

 Totem Pole, une flèche de roc de 100 m de haut, que Clint Eastwood aurait escaladée... 

Elephant Butte

The Three Sisters (ici avec une daughter...) falaise découpée en W (signification,

au choix : Wayne, W. Bush ou Welcome…) 

Les formations fantastiques, les aiguilles délicates, les tours rocheuses et les monolithes de gré, qui ont donné son nom à la Vallée des Monuments, se sont formés grâce à la patiente action du vent et des processus géologiques à travers des siècles (et des siècles de siècles !) sur le plateau du Colorado.

Les falaises de gré rouge et les minces aiguilles sont en majorité sculptées à partir de la formation Cutler, un rocher qui date d’il y a 160 millions d’années : les buttes se trans-forment en flèches, les flèches en esquilles, les esquilles en sable, dont le vent fait des dunes lorsqu'il rencontre un obstacle…  bref, le résultat est magnifique ! 

Nous faisons des arrêts photos pour profiter des sites les plus spectaculaires :

John Ford Point, mythique... 

ça c'est du décor !!!!

Artist Point où l’on a un magnifique panorama sur la vallée.

On en profite pour faire quelques photos nulles de touristes.

 Et on récidive... 

A midi, comble du bonheur, nous nous arrêtons à l’ombre de très hautes falaises pour manger un repas indien avec beefsteacks, galettes de maïs et biscuit, et Philippe nous demande fort à propos de nous mettre en file indienne pour aller chercher nos plats…

Cela dit, on se demande comment on peut encore avoir faim avec toute la poussière qu’on a ingurgitée durant notre trajet en jeeps !     

Il fait très beau et nous souhaiterions profiter plus longtemps de cette pause dans la fraîcheur de l’ombre

des mesas...

...mais il nous faut bientôt repartir en direction du Visitor Center pour une étape dans des WC mobiles au confort rudimentaire… l’attente pour la vidange est longue et nous empêchera de faire le tour des stands attrape-touristes afin d’aller vérifier si la fameuse grand-mère prise en photo par tous les visiteurs est toujours en vie !

Dans le car qui nous éloigne de ce magnifique parc (à peine partis, on est déjà nostalgiques), Philippe nous donne des informations sur la vie des indiens, leurs fêtes, leurs rites, leurs croyances… et nous parle du Kokopelli (flûtiste annonciateur des bonnes nouvelles) dont nous avons pu déjà voir plusieurs fois la silhouette gracieuse sur les objets artisanaux indiens et du Dreamcatcher, l’attrapeur de rêves qui protège des cauchemars en emprisonnant les mauvaises ondes dans sa toile…

Aujourd’hui c’est LA journée (je n’ai pas déjà dit ça ?) : nous allons à Bryce Canyon !

Ce matin, pour répondre à la demande de plusieurs personnes du groupe, Philippe nous emmène dans un magasin de fringues et de jeans, tout est archi large, nous nous contentons d’acheter  à Charline un magnifique chapeau de « cowgirl » qu’elle s’empressera de perdre… enfin... d’oublier, dès demain, dans sa chambre d’hôtel, on a quelques photos souvenirs à Bryce, surtout, ne les loupez pas !!!

En chemin pour Bryce, pendant que les jeunes jouent aux cartes au fond du car, Philippe nous demande si nous avons trouvé le surnom de l’Utah : euh… hier j’ai bien pris en photo la plaque minéralogique d’une voiture de police qui représentait une arche naturelle, mais il n’y avait pas le nom...  en fait c’est le Beehive State (ruche), zut, j’ai raté mon interro !

La route traverse un paysage accidenté et très verdoyant (même les maisons sont en bois vert !) avec toujours cette même roche ocre et rouge (nous passons d’ailleurs à proximité de Red Canyon… on ne peut pas tous les faire !) En discutant dans le car (si, si !), je me rends compte que les autres personnes ne savent pas à quoi s’attendre avec Bryce Canyon : je leur assure qu’elles ne seront pas déçues !

Et c’est vrai que le paysage est encore une fois extraordinaire… mais on n’aurait pas dû voir le Grand

Canyon avant… parce que maintenant tout va nous sembler riquiqui !

En fait, ici, le nom canyon est impropre car il s'agit plutôt d'un amphithéâtre naturel de 146 km² formé d’une douzaine de ravins créés par l’érosion d’une partie du plateau de Paunsaugunt et de ses falaises les Pink Cliffs.

Et si l’endroit est remarquable, ce n’est pas par ses dimensions mais grâce à ses structures géologiques extraordinaires, les hoodoos, pinacles de pierre formés par l'action du vent, des précipitations et du gel.

Les Paiutes, premiers habitants connus du plateau, ont développé des croyances autour de ces hoodoos : ils pensaient qu’ils étaient des personnages légendaires pétrifiés par un coyote.

Déjà superbes par leurs silhouettes souvent suggestives, ces formations rocheuses fragiles et bizarres

déclinent en plus de nombreuses nuances subtiles de rose, blanc, jaune et rouge (grès, calcaire, manganèse) qui rajoutent à leur beauté.

II y eut pourtant un homme que ce spectacle n'impressionna pas outre mesure, contrairement à nous... C'était un mormon solitaire nommé Ebenezer Bryce qui, en 1874, s'était lancé dans l'élevage du bétail au pied de ces mêmes falaises. II y renonça bientôt, et avant de partir, traça à la craie sur une roche ce jugement définitif et concis : « Satané endroit pour perdre sa vache ». C’est ainsi qu’il laissa également son nom à ce qui deviendra en 1971 un Parc National…

  Il fait toujours très beau, avec une magnifique luminosité, mais la chaleur est tout à fait supportable. Il paraît que le canyon a été sous la neige jusqu’à fin avril cette année (la moyenne des températures est de 26.6°C, il faut dire que Bryce se situe entre 2400 et 2700 m d’altitude.) 

Après nous avoir laissé profiter des superbes points de vue de la Rim Trail...

... Philippe nous propose une petite promenade dans le canyon, il ne nous laisse que 40mn et ne nous accompagne pas jusqu’au bout… Norbert, qui suspecte une remontée difficile fera d’ailleurs de même ! 

 Charline et moi continuons vaillamment la descente par la Navajo Loop Trail jusqu’au Queen's Garden...

 Vus d’en bas, les hoodoos sont vraiment impressionnants !

 La remontée sera effectivement peu reposante (mais rapide : en effet, il faut frimer devant les copains !)

Heureusement, nous ferons quelques étapes... notamment pour admirer les petits écureuils qui pullulent ici aussi et cabotinent devant nos appareils photos comme de vrais tops models. Au fait, je rectifie, finalement, il fait très chaud !

Je vous rassure : on n'est pas descendus ausi bas que ces 2 randonneurs ! (les avez-vous trouvés ?)

Revenus dans le car, Norbert est perdu corps et biens, tout le groupe est obligé de l’attendre 10 mm… en fait, il a joué au héros :  lui qui ne voulait pas descendre pour éviter de se fatiguer, il a dû tracter avec ses bras musclés une très corpulente touriste anglaise qui avait glissé du chemin de promenade dans le « ravin » !

Nous prenons notre repas de midi à proximité du site, dans un cyber restaurant où nous en profitons pour envoyer un mail à Maxime (pauvre Max qui n’est pas là et qui travaille,en plus !) et pour faire transférer les photos déjà prises sur un CD… à l’allure à laquelle je mitraille, je n’aurai pas assez de mes 4 cartes mémoires !

(Photo trouvée sur le net)

Reprise de notre périple en direction de l’ouest et du Parc National de Zion (pour ceux qui se poseraient la question : les jeunes jouent aux cartes au fond du car).

Nous traversons à nouveau des paysages très verdoyants en longeant une petite rivière, le climat doit être humide par ici… d’ailleurs le temps se dégrade peu à peu, le ciel devient très gris et nous apercevons même une belle averse au loin, dans la direction qu’a prise notre car… oups, ce n'est pas bon signe ! 

L’entrée dans le parc se fera effectivement sous la pluie, ce qui va gâcher considérablement notre aperçu du site : en effet, nous descendrons très peu souvent du car pour les arrêts photos et les nuages bas nous empêcherons de profiter complètement du panorama.

Nous serons donc un peu frustrés de la beauté de ce Parc National qui, lui, par contre, aurait pleinement mérité le nom de canyon, celui creusé par la Virgin River pendant treize millions d'années, un canyon si profond que les rayons du soleil pénètrent rarement jusqu'à l'eau et si étroit qu'un violent orage en amont peut faire monter l'eau de 7 ou 8 mètres en un quart d'heure !

La route principale que nous empruntons, colorée en rouge pour mieux se fondre dans le paysage, suit la rivière à prudente hauteur... or c’est un endroit qu’on ne peut manifestement apprécier à sa juste valeur qu’en descendant dans les profondeurs des gorges...

Du car, nous pouvons toutefois nous extasier sur la hauteur des rochers et des falaises qui bordent la route ainsi que sur le jeu des couleurs des roches tantôt blanches striées de beige, tantôt rouges grâce à l’oxyde de fer, sans oublier la végétation qui parsème le tout de tâches vertes...

Nous nous arrêtons pour prendre en photo la Checkerbord Mesa, montagne de grès caractérisée par des stries horizontales et verticales formant une sorte d’immense échiquier...

... tout en essayant d’éviter les flashs des touristes japonais qui mitraillent sans discontinuer (pires que moi, si, si !)

Nous ne verrons donc qu’une infime partie de ce parc de 595 Km², ce qui ne nous laissera pas hélas le temps de comprendre pourquoi les Mormons arrivés vers 1860 ont nommé ce lieu « Zion » (le sanctuaire en hébreu), en souvenir de Sion la « cité céleste de Dieu ».

Toutefois, grâce à l’arrêt au Visitor Center, nous apprendrons que la roche du canyon recèle, profondément enfouis, des fossiles de coquillages et de poissons, ainsi que des ossements et des empreintes d'animaux préhistoriques. Des dinosaures et d'énormes reptiles ont dû hanter les nombreux marais et bayous qui s'étendaient ici dans les temps anciens… Aujourd’hui la faune est toujours exceptionnelle (quoique légèrement différente), nous verrons même (enfin) le fameux castor cher à Alan (quoique légèrement empaillé… pas Alan, le castor) ! Sans oublier les photos des célèbres « narrows » (étranglements) qui font la célébrité du canyon de la Virgin river…

Nous sortons du Parc National de Zion pour retrouver progressivement le beau temps en entrant dans le Nevada... (pff !!!!)

Ce soir, nous dormons à Mesquite dans un hôtel-casino totalement différent des petits motels de l’Utah : nous avons la chambre 20000/12, c’est dire !!!! Un vrai labyrinthe, avec plusieurs bâtiments et qui traverse une route en plus ! Il me faudra ½ heure pour retrouver Charline partie à la piscine avec ses potes : et en plus, il y a 3 piscines extérieures à 3 endroits différents !

Nous restons dans l’eau jusqu’à l’heure de fermeture des bassins, et j’en profite pour tchatcher avec des gamines originaires de Denver pour qui la France est le pays romantique par excellence et Paris la ville de l’Amour … c’est la raison pour laquelle elles ont appris le français à l’école ! (mais, bon, il ne leur en reste pas grand chose…)

Le restaurant est une merveille de mauvais goût clinquant. Dans la file d’attente je discute encore avec des jeunes américains, ils sont vraiment sympas et ont une image idéalisée de la France eux-aussi…

Après le repas, nous traverserons le casino sans nous y arrêter pour  jouer, au moins on n’est sûr de ne pas perdre d’argent… par contre, on a réussi à perdre Charline ! (ainsi que tous les autres jeunes du groupe, d’ailleurs… bon, ils doivent jouer aux cartes !)

Nous voilà donc à Las Vegas : perdue dans un désert de pierres et de sable jaunâtres, une mégapole de 1,7 millions d'habitants dont la population a été multipliée par trois en 20 ans ! Les pages jaunes de l'annuaire sont d’ailleurs réactualisées 2 fois par an…

De l’autoroute, nous apercevons au loin la haute silhouette des hôtels-casinos qui dominent le Strip, avenue légendaire où pullulent les plus célèbres complexes hôteliers du monde: Le Luxor, Le Mandalay Bay (doré le jour et noir la nuit), le New York New York, le Paris, le Caesar Palace, le MGM Grand…

Le temps est toujours gris et ne met pas la ville en valeur, mais nous savons déjà que c’est la nuit que Las Vegas révèle son extravagante beauté…

Puis nous nous rendons dans notre hôtel, qui - surprise ! - est situé à 2 pas du Strip (surnommé ainsi parce qu’on peut y perdre jusqu’à sa chemise…), par contre bonjour la vétusté ! En fait, cet hôtel, le Bourbon Street, est destiné à être détruit très prochainement, racheté par le Caesars Palace pour être transformé en parking… aussi, il ne faut pas être très regardants sur la décoration !  

 Nous avons donc du temps pour nous promener dans la ville, munis de notre repas du soir (une pomme… cela dit, nos estomacs nous font douloureusement ressentir notre orgie de plats mexicains : avec Charline, on marche à la propulsion gazeuse !) avant le rendez-vous de ce soir où Philippe nous emmènera faire le tour des plus beaux hôtels.

En attendant, nous explorons le Caesars Palace, immense complexe comprenant l’hôtel, le casino et la galerie marchande (La Pardieu, c’est rien à côté),

où nous passons plus d’1 heure sous un faux ciel bleu en trompe-l’œil

et dans un décor gréco-rococco-clinquant du plus bel effet…

 On prend des photos pour Maxime...

On se prend pour des déesses... (dans le cas présent, plutôt des filles d'éoles grâce à la digestion du repas de midi...)

Et Norbert se la joue dieu de la musique... (cad Mc Cartney...)

Puis nous nous extasions sur les extérieurs des hôtels

The Mirage

The Venetian

Le Harrah's et leTreasure Island (où nous arrivons pour la fin du spectacle, on a juste entendu les coups de canon et vu la fumée… difficile d’approcher avec tous ces spectateurs !)…

…avant de rejoindre le Bellagio

où nous pouvons enfin profiter du water show, magnifique jeu d’eaux musical sur chanson du Titanic interprétée par Céline Dion (évidemment, elle est ici à demeure du fait de son spectacle) avec des jets qui atteignent jusqu’à 75 m de haut.

En fait, c’est exactement comme ça que j’imagine Disneyland, sauf qu’ici, on brasse beaucoup plus d’argent !

Si on peut dire que l’Arizona est l’Etat des Indiens et l’Utah celui des Mormons, le Nevada c’est celui des Mafiosi ! D’ailleurs, son surnom est le Silver State (silver = argent)… en français ça permet le jeu de mots !

Retour à l’hôtel , juste le temps de se changer (pour Charline et moi, c’est la panique : dur, dur de s’habiller belles quand on a une envergure abdominale proche de la montgolfière !) puis nous repartons avec le groupe pour voir Las Vegas By Night : et c’est encore au pas de course que nous allons visiter les hôtels que Philippe a sélectionnés pour nous… aussi, on aura le temps d’en faire beaucoup !

Le Rio, d’abord...

...où nous assistons à un spectacle de danseuses sur bateaux volants.

De jeunes filles accortes et très effeuillées...

Tous les mineurs comme Charline doivent traverser le casino en fermant les yeux et ensuite n’ont pas le droit de se mettre au premier rang pour voir le spectacle, comme nous le rappelle vertement un vigile armé qui ne plaisante pas… Obligés de se mettre au fond, ils se retrouvent ainsi à côté des machines à sous dont ils n’ont pas le droit de s’approcher… quand je demande à Philippe quelle est la logique de cette règle, il me répond qu’il ne faut pas toujours chercher la logique avec les américains ! 

Le Luxor, qui compte 4476 chambres réparties sur 30 étages dans la pyramide et sur 22 étages dans les 2 tours extérieures rajoutées quelques années après son ouverture.

 Il occupe ainsi la 3e place au rang des hôtels les plus grands du monde (remarque : ces infos datent de 2005...)

 A l'intérieur, on peut paraît-il naviguer sur un petit "Nil" !

Il est relié au brillant Mandalay Bay (à gauche) et au médiéval Excalibur (à droite) par un métro aérien.

Le Paris, qui reconstitue les plus célèbres monuments de la capitale à l’extérieur (Tour Eiffel, Louvre, Arc de Triomphe…)

et l’ambiance des quartiers de Pigalle à l’intérieur (toujours avec le faux ciel bleu en trompe-l’œil)

Il n’y a en effet aucune fenêtre ni aucune pendule dans les casinos et il est indispensable que les joueurs croient qu’il fait toujours jour !      

Tout comme pour de vrai, manque juste que Lady Di (ah zut, je m'étais jurée... et puis j'ai craqué !) 

(Photo prise sur le net)

Le magnifique Venetian, une merveille, un palais qui peut rivaliser avec ceux d’Italie,

avec des couloirs larges comme des avenues,

des plafonds peints de scènes classiques et religieuses dignes de la Chapelle Sixtine, des dorures à profusion…

… et en apothéose une galerie marchande qui reproduit  à la perfection les canaux de Venise, avec une partie jour et une partie nuit,

et partout les gondoles, les arcades,

les ponts, les cafés, les boutiques de luxes …

Sans oublier à l’extérieur le Campanile de la Place St Marc et le pont du Rialto… c’est époustouflant ! Et si on rajoute qu’il compte en tout 4049 suites de 60m² minimum, qu’il a coûté plus de 2 milliards de $ et qu’il comprend aussi  un musée qui accueille de très grandes toiles venant, entre autres, du musée du Louvres à Paris et du musée de l'Hermitage de Saint-Pétersbourg… on comprend qu’on est vraiment dans la démesure ! Mais qu'est-ce que c'est beau !

Le Bellagio, rendu célèbre notamment par le film Ocean eleven, à l’intérieur très art déco style italien, qui compte 3005 chambres sur 35 étages et a coûté plus d'1,3 Milliard de $.

Toute la décoration est accès sur les fleurs et les plantes, même au plafond ! (on dirait du papier de soie mais, en fait, c'est du verre de Murano...) 

 avec un jardin intérieur italien qui n'oublie quand même pas de glorifier l'aigle américain... 

Devant l'hôtel, nous assistons à nouveau à un spectacle de jets d'eau mais différent de celui de l’après-midi et je dois dire que de nuit, c’est vraiment grandiose.

Nous prenons le car pour nous rendre à Downtown et passons devant le MGM Grand (plus grand hôtel du monde avec 5034 chambres), le tout récent Wynn (ouvert le 28 avril 2005, il a déjà coûté la bagatelle de 2,4 milliards de $...), le Mirage (dont l’intérieur est en marbre du sol au plafond), le Stratosphère (qui culmine à près de 365m et au sommet duquel se trouve le Big Shot, attraction qui propulse les visiteurs à 72 Km/h et cela au-dessus du vide… moi je veux pas y aller, même si la vue sur le Strip est belle !)  

A Downtown, Philippe nous laisse du temps libre dans la Fremont Street, où tout n’est que bruits, lumières et clignotements (plus de 24000 km de tubes au néon éclairent le Strip et le Casino Center), en attendant le spectacle qui, toutes les demi-heure, illumine le plafond en tubes de néon de 350 m de long, spectacle qui se révèlera très décevant car essentiellement destiné à faire l’apologie du Las Vegas du Jeu et du Sexe à l’occasion du centenaire de la ville, avec des images répétitives de roulettes et de jeux de cartes, et des filles à la silhouette déformée qui se trémoussent… du vrai mauvais goût, comme Norbert aime !

Ensuite, avec Charline, pendant que Norbert s’arrête devant un orchestre live, nous allons au Golden Nuggets voir la fameuse Hand of Faith Nugget,

énorme pépite d’or de 25 kg trouvée en 1980 en Australie à 15 cm de profondeur seulement… on pourrait en faire des bagues avec ça !

Fin de notre périple nocturne, nous sommes tous les 3 pressés … Norbert d’aller se coucher et Charline et moi de ressortir, ce qu’on s’empresse de faire ! Hélas, passé minuit, plus de spectacles, plus de boutiques ouvertes, seuls les casinos fonctionnent mais impossible d’y mettre les pieds avec une mineure… on pense monter dans la tour Eiffel pour un panorama de la ville, mais 10 $ chacune… c’est un peu cher !

Nous ne sommes décidément pas des bons clients pour Las Vegas, on ne va pas y laisser un centime !

 Alors, aujourd’hui, je ne suis pas sûre que ce soit LA journée…  après tout, fini l’ouest mythique des cow-boys et des indiens, les canyons, les déserts… nous voici revenus dans la civilisation !

L’étape d’aujourd’hui nous conduit à Yosemite National Park (ah tiens, on n’a pas encore fait tous les parcs nationaux…) en passant par Fresno (500.000 habitants) où l’on s’arrête pour faire les courses : aujourd’hui, on pique-nique !

Dans un petit supermarché, Philippe nous achète du pain (sous cellophane), des chips, du jambon, une pâte blanche qui ressemble à du fromage, de belles fraises, des tartes aux fruits (tiens, deux desserts ?) et du vin rouge… on va manger français !

 Pendant le trajet (les jeunes voudraient bien jouer aux cartes au fond du car mais on les en empêche… ils font trop de bruit !), nous écoutons religieusement notre guide nous donner des infos sur la société américaine. Ce qui est intéressant, c’est que nous avons en plus le point de vue d’un français, qui peut ainsi faire des comparaisons, et nous apprend, entre autres, qu’on a beaucoup de chance de vivre en France, car ici :

§   faible protection sociale (34 millions d’américains n’ont pas de couverture médicale car elle ne rembourse que les frais d’hôpitaux avec une franchise de 2000 $... quant aux hôpitaux gratuits pour les indigents, ils sont paraît-ils surchargés et « avec une hygiène pas terrible »)

§    consommation encouragée à outrance (système revolving qui facilite le surendettement)

§   durée de travail non limitée (quand on dit à un américain que les français ont obtenu les 35 heures, ils réagissent en demandant « et ils l’ont mérité ? » Mipp ! vous pouvez répéter la question ?)

§    et surtout, le pire, faible variété des produits de consommation (on trouvera dans les supermarchés des dizaines de marques différentes de confiture de fraise par exemple, mais peu d’autres parfums, sans parler du fromage insipide, car il n’est pas pensable de consommer ici des produits non pasteurisés, et pas de quiche, pas de pâtés… bref Philippe est visiblement en manque de saucisson et de Picodon !)

Bon, c’est vrai, on n’a pas vraiment le droit de se plaindre les français… sauf qu’on n’a pas le Grand Canyon, nous !!! Par contre, et contrairement à ce qu’on croit, les américains se sentent très concernés par la pollution de la planète : le recyclage des déchets est très bien organisé et on commence à commercialiser des véhicules avec moteur à hydrogène.

Nous nous dirigeons donc vers la Sierra Nevada qui abrite le parc de Yosemite (prononcer Yossémiti) à l’est de la Californie, premier parc protégé de l'histoire grâce à un décret signé par A.Lincoln en 1864.

C’est aujourd’hui un site réputé auprès des randonneurs et des grimpeurs du monde entier, mais nous, on va se contenter de grimper dans le car et dans l’estime de Philippe que l’on aidera à préparer le pique-nique…

Surtout Norbert qui s’occupera du vin, bien sûr !

La surface du parc est de 3000 km², mais les touristes se concentrent dans le 1 % de la vallée Yosemite, parcourue par la rivière Merced, à 1200 m d’altitude et entourée de montagnes grandioses qui culminent à 4000 m.

C’est une réserve naturelle précieuse pour de multiples espèces d’animaux (près de 80 espèces de mammifères et 135 espèces d’oiseaux) et de végétaux (chênes noirs, aulnes blancs, nombreux pins et fleurs sauvages… sans oublier les 300 séquoias géants que certains d’entre nous iront voir en navette au Mariposa Grove pendant que les autres prépareront le repas…) Tout ça présente un équilibre fragile, le parc étant souvent victime d’incendies ou d’inondations, à tel point que les autorités californiennes envisagent de le fermer pour en faire un sanctuaire naturel (ouf, on aura eu le temps de le voir avant !)…

Et voilà, bien sûr (mais vous allez finir par ne plus me croire), le site est à nouveau magnifique, on se croirait dans le film « Et au milieu coule une rivière », on s’attend presque à voir Brad Pitt pêcher à la mouche dans la rivière peu profonde où nous rinçons nos fraises… fraises qui se révèleront constituer en fait l’entrée de notre repas ! (c’est vrai, dans les buffets, j’avais déjà remarqué que les fruits étaient présentés à côté des salades…)

Les jeunes en profitent pour bassouiller un peu (connaît pas le mot, l’ordinateur…) tandis que leurs parents attendent courageusement au sec sur la rive -avec leurs appareils photos- qu’un de leur rejeton (n’importe lequel, on ne fera pas les difficiles…) leur fasse le plaisir de tomber à la baille…

...mais en vain ! (pourtant, y'en a qui ont pris des risques !) 

Moment bucolique dont nous aurions bien profité plus longtemps, mais il faut repartir, on a encore de la route à faire…

Nous continuons à traverser le parc sur plusieurs kilomètres avec un sentiment constant de frustration : impossible de s’arrêter pour profiter de tous ces endroits enchanteurs qui nous appellent : « venez vous baigner dans l’onde pure et fraîche, venez faire la sieste à l’ombre des sapins, venez donc écouter le chant des oiseaux bleus qui pullulent dans les branches… » (soupir)

Nous arrivons bientôt au point de vue le plus célèbre du parc, le Tunnel View, d’où l’on peut admirer l’ancienne vallée glacière de Yosemite, et l’une des plus grandes chutes d'eau d’Amérique du Nord, le Voile de la Mariée (c'est à la fin du printemps qu'elles sont les plus belles, lorsque la neige et les glaciers fondent et les alimentent, aussi, là, en plein mois d’août, elles sont un peu riquiqui) ainsi que les hautes falaises qui l’entourent : les Cathedral Rocks à droite, l’impressionnant El Capitan à gauche, énorme monolithe de granite dont les alpinistes adorent grimper la paroi abrupte de 900 mètres de haut (on peut en voir aujourd’hui comme tout le reste de l’année, jour et nuit paraît-il…)  

et le Half Dome au fond, devenu emblème du parc, bloc granitique dont la calotte sphérique est tranchée (d'où son nom)

Les chutes Bridal Veil

Nous nous amusons devant le manège d’un petit écureuil (oui, je sais, encore ! mais à choisir, on préfère affronter ce genre de faune plutôt qu’un des ours bruns, symbole de la Californie, qui peuplent le parc et adorent éventrer les sacs et les voitures qui ont le malheur d’abriter de la nourriture…) écureuil, donc, qui croit échapper à notre vue en s’aplatissant sur le sol, immobile… l’a encore des progrès à faire en matière de technique de camouflage !

Nous traversons la vallée jusqu'au Visitor Center

pour admirer les Yosemite Falls

Nous quittons la Sierra Nevada pour longer des champs jaunes genre « La petite maison dans la prairie » (je connais mes classiques)...  Photo trouvée sur le net

...sauf que leurs crêtes sont couvertes d’éoliennes !

Nous traversons Mariposa, très joli village style western fondé au milieu du 19^e siècle pendant la période de la ruée vers l’or, en direction de Modesto où nous allons passer la nuit. Je ne me souviens plus où on a pris notre repas du soir, par contre je me rappelle très bien le banana split que j’ai englouti à la fin du repas !

Nous arrivons à l’hôtel Ramada Inn, très jolis extérieurs, mais lorsque Charline ouvre la porte de notre chambre, elle en ressort aussitôt, le visage vert comme un personnage de bandes dessinées : l’odeur de cigarette y est suffocante !

Philippe est prêt à nous donner la sienne + celle de Lloyd mais finalement tout s’arrange… (heureusement car Lloyd n’avait pas l’air enthousiaste à l’idée de partager sa chambre avec Philippe…. faut dire qu’ils continuent à se disputer discrètement dans le car, Lloyd étant un peu dur à la comprenette quand Philippe lui indique la route ! )

Pour se réconforter, on profitera bien de la piscine extérieure et du jacuzzi, on met l’ambiance dans le motel , y’a même un vieux ZZ Top bien pervers qui préfère aller chercher sa bière et s’asseoir devant sa chambre pour nous zieuter plutôt que d’aller regarder la télé !  (ambiance craignos !)